“ 若有偏差，不吝赐教。”

Rick Owens

时装行业所有个性鲜明的设计师中，很难找到一个比Rick Owens（全名Richard Saturnino Owens，生于1962.11.18，Saturnino，葡语为土星，播种之意，亦是其曾祖父的中名）更具有独特灵魂的了。从CFDA最佳新人奖到终身成就奖，纵观其25年的设计师生涯，生于加利福尼亚、扎根于巴黎的他创造性地用纯粹的颠覆和精明的诀窍，努力去经营一门长盛不衰数以亿计的生意。从他的个人风格，到他作品中立裁，质感和廓形所包含的独特设计美学，以及掌声不断的秀场，这些是他个性又独特的语言，也是组成他庞大帝国的砖瓦。现在，在Rick Owens 19秋冬女装秀即将发布之际，我们呈上一份探访其光怪陆离世界的最全指南。

A：ARCHITECTURE（建筑学）

Owens一直表示建筑学和其乌托邦式的奇思妙想是对他影响最大的因素之一，并自称他看起来像Le Corbusier、Carlo Scarpa和Luigi Moretti等“富有逻辑且野兽派”的建筑师们，因此他的灵感经常远远超过其他设计师的作品。他的许多成衣秀场都展现了对特殊具体的建筑、空间和运动方式的致敬——例如在他AW12的秀场，我们可以看到模特穿着被设计师称为“野兽派面纱”的针织滑雪面罩，在AW15秀场中对建筑大师Frank Lloyd Wright的仿古玛雅建筑风格进行了致敬，神话中的Babel塔和只在设计概念中出现的俄国构成主义Tatlin塔贯穿了整个SS19季度。SS18女装秀场的围巾邀请函上的印花为Filippo Tommaso Marinetti半身像雕塑作品，出自意大利艺术家Thayaht，Owens说明缘由，“这位意大利的未来主义者代表着一种理想的野兽派审美，我一直坚持不懈地追求这种境界”。

B：BEGINNINGS（开端）

Owens经常谈论他的成长环境——加州波特维尔，一个保守的农业城镇——对他人生道路的影响。做裁缝和教师的母亲Concepción（或者叫她的爱称 Connie）教他缝纫；作为社会工作者的父亲严格禁止他看电视（直到16岁才允许）并培养其对书籍（Karl Huysmans、孔子、Aristotle 和 Pierre Loti 等人的经典著作皆有）和古典音乐（Wagner之类的歌剧）的终身热爱，其儿时就读于当地的天主教学校，他曾在接受《The Independent》采访时回忆道：“那是一段很难熬的阶段。我是说那些孩子们像动物一样凶恶。”这段糟糕的天主教教育时光促使了他的叛逆(这显然引发了他对打褶织物的热情，他在数不尽的图片中多次穿着圣徒长袍暴露了这一点)。他度过了一个保守的、受控制的童年，之后又过着不受控制的生活：青年时代，他成了一名化着全妆的朋克，戴着手套在破破烂烂的地方过夜，回家探望父母前却把妆容洗去，原因是不想刺激他们。“我认为，不凡的成年皆因不安的童年。”他在Dazed SS16季度的期刊采访对主编Mayo Davies说道，“如果我有一个十分美好舒适的童年那会发生些什么？我不会有怒火……我感觉自己现在是在复仇。”孩子们受到太多约束，长大后变成瘾君子和酒鬼，最后在精神灵性与禅宗里找到自我——这是他对自己人生的总结。现在父母二人每季都会前往巴黎，骄傲地欣赏儿子最新系列的发布。 

SS19 BABEL 女装秀场

C：CEREMONIAL RUNWAY（仪式感的秀场）

Rick Owens 对《Dazed》主编说：“这是个人思想的问题，在 Fashion Runway 上走秀，就如人生一样，过了就是如此。” 尽管在五年前已经有了一批忠实的追随者，直到AW02季度，Owens才在纽约时装周举行了首次走秀。在Alice Cooper和Iggy Pop的歌声以及僵硬又阴冷的空间中，这场优雅飘渺的走秀开始了。时至今天，Owens的走秀已成为巴黎时装周最受期待的时刻之一，感谢他致力于为观众制造难忘深长的秀场体验（见“E：ENENGY”）。无论是“人肉背包”（SS16），“人体蜈蚣”（SS14），露鸟（AW15）等猎奇方式，还是喷射出火焰（AW12）、沐浴泡沫瀑布（SS13）、水柱喷射（SS18）、硝烟弥漫（SS19）或火烧铁塔（SS19）的秀场背景，没有人像他这样屡次颠覆时装秀的传统。他不是那种抱怨每年要推出多少系列和时装秀的设计师。“我喜欢这种刺激，”他曾表示，“这会让你保持警觉，就像拳击一样，你必须睁大眼睛看清周围。”

迪拜与Michele Lamy

D：DUBAI（迪拜）

迪拜是Owens最喜欢的度假胜地。他和他的妻子Michele Lamy喜欢到迪拜定期旅行，沉醉于这座城市的阳光明媚和不食人间烟火的陌生感，以及这里久负盛名的艺术节，两人最近才在这里展示了他们的家具设计。“这里是天堂，温暖且美丽，以及水是如此清澈，”Owens在SS14版的AnOther Magazine对总编辑Susannah Frankel 解释道，“这里有一些怪诞的事情…他们的建筑很疯狂但有一半地方是空的。有一个未来感的机场，里面的人们穿着长袍坐在地板上。”(备个注：Lamy允许Dazed以绝妙的照片日志形式，独家发布她去年夏天在迪拜暂住的经历。)

E：ENERGY（能量）

“我觉得我有道义上的责任，把正能量留下来。只要你站在这里，你就必须尽力而为。当我看着这些衣服，想到它们背后的浪费以及这个行业对环境污染的责任，我安慰自己道：这个世界需要美。这是人类在地球上最伟大的礼物之一。我的工作是发扬美，找到它的新版本，并展示它，谈论它，享受它，我想，还有穿上它。我只是在做关乎美的建议，但似乎足够多的人喜欢（我提供的）美，这意味着它有一定的价值。我认为这尤为重要。”

传播正能量对Owens来说非常重要，他把自己的秀场描述为一种表达的方式“虽然我生活在地球上，但我喜欢在时装秀中用尽可能抽离的方式地表达一些正能量”“从不同角度看待人类和拾取可能被忽视的霎时美丽”他对Dazed解释说，并具体述说了他SS16季度诗意的秀场：一个模特绑着另一个模特行走（即“人肉背包”）。“我把正能量都放在秀场上，我感觉自己履行了道德责任。听起来我像是一个真正的新时代嬉皮士？我根本就是一个自私的荡妇（cunt，今年的基本款你们将看到这个单词...），但我喜欢“尝试去变的更好”这种想法。”比起模特在秀场上展示最新系列，Rick Owen 更喜欢看着自己的设计被穿着于大街小巷。

香港中环必去“景点”

F：FURNITURE（家居）

2003年，从洛杉矶搬至巴黎后，Owens有了把自己的技艺用于家居设计的想法。他和Lamy刚在波旁宫广场买了栋五层大住宅和工作间，那里曾经是法国社会党的总部。起初这里全是阴沉的办公室和诡异的分格房间，但在两人大刀阔斧的改造下，像节目《Homes Under The Hammer》中一样彻底焕然一新，并决定如果他们的爱巢不能摆满Jean-Michel Frank（20世纪室内设计师，极简主义风格）设计的奇妙家具，那么他们就准备制作家具为己用。当然，他们确实是这样做的，在2010年，Owens与Lamy第一次正式呈现由他们一同构思和制造的家具设计，其中Lamy负责审查这些无瑕的手工作品。“Michèle 总是在采访中说，我俩在一起不是为了生孩子，这话不假。”Rick Owens 曾在采访中说，“但其实’共同创作’就像是我们的孩子，因为我们之间的故事基本上是关于创作的故事。我把我的审美理念告诉她，她会给我反馈，跟我交流想法。就这样一来二去家具就被设计出来了。”

Owens定义他的家具由棱角分明的碑状体并不断地雕刻形状而成，而且和他的衣服一样，大量运用了从建筑学得到的启发，包括野兽派风格和二战期间德军的碉堡。材质上豪华丰富(水晶、汉白玉、卡拉拉大理石)，通过与普通材质（胶合板、混凝土、玻璃纤维）进行巧夺天工的结合——例如发芽般长出麋鹿角的木椅。2016年12月，Rick Owens 于洛杉矶当代艺术博物馆举办家具展览，随后Rizzoli出版社出版了《RICK OWENS: FURNITURE》（65刀）一书。书本跟他的家具一样原始粗矿，由未经处理的纸板制成，内容从为展览而特制的家具到他们家里陈列的一应俱全。

他的家具创作也会摆放在世界各地的Rick Owens旗舰店，最吸引眼球还属香港旗舰店里面顶着一头柔顺的秀发，以桌子与椅子的形态栩栩如生的Owens本人雕像，这个好玩的点子来自流行艺术家Allen Jones。

Owens家里的蝴蝶机和”GYM“雕塑

G：GYM（健身）

青年时期多放荡，老年就有多养生——“这可没任何惊喜，”他说。“我知道我每天应该做些什么。我早上8点起床，在床上边办公边喝咖啡。然后去海滩走走，来上一杯特浓咖啡，再浏览信息，回复工厂的电子邮件。我来这里吃午餐，然后走回家小睡个45分钟午觉，接着去撸铁，然后应对更多的工作...晚餐后，我要么回这里继续工作，要么做些简单的事情自娱自乐。”

 在Lamy的督促下，Owens从一开始觉得要为平衡一下生活而健身，变成每天都要去健身房，20多年始终如一。他曾说过：“与其一直想穿着什么，不如好好去训练自己的身体。”比起心肺训练，他更喜欢举铁，这也解释了他引人注目的健美身形。（他有时也会在巴黎与设计师 Marc Jacobs 和 Bernhard Willhelm 共用同一家健身房）。俗话说三分练七分吃，他的饮食非常健康，没人看过他吃薯片和 Ginsters 馅饼——早餐是一杯绿色冰沙，中午吃一些鱼、蔬菜和牛油果，这就是他最日常的饮食，全部由一位厨师专门制作递送。还记得副线DRKSHDW那个猜不透的类似羚羊角或电椅的标识吗——那其实是Owens做的一个叫“GYM”的雕塑，灵感来自他家的健身器材蝴蝶机。

以及......GARETH PUGH（欧洲哥特三杰之一）

2003年，Gareth Pugh在中央圣马丁服装设计专业毕业后，他在巴黎Revillon品牌跟随刚刚开始四年创意总监生涯的Owens实习。Pugh深奥的想象力给Owens留下了深刻印象，他和Lamy很快将其纳入麾下并以老司机的身份带带他。得益于Owens的支持和资助，这位才华横溢的英国设计师能够实现更多雄心勃勃的设计——从奢华的皮草到高质量的皮革，这帮助他早期在行业内得到很多提携。

以古埃及为灵感的AW17女装秀场

H：HISTORY（历史）

当谈到以历史为参照时，Owens乐于无差别的从各个时代和多种流派中提取精华并以他独到的视角将它们和谐地共存。即便如此，他也有他的偏爱:“我经常引用圣经”“我喜欢古埃及奴隶的轮廓。我爱Madame Grès（这是他最近SS17男装系列的灵感之钥）。当我把板混们的短裤和轰炸机夹克混和在一起，它跨越了整个历史的范围。”在他的秀场主题中，古代神话就占了一部分：BABEL、SISYPHUS、CYCLOPS、SPHINX、FAUN、ANTHEM 、SCORPIO（Owens自己就是天蝎男）。

SS17季度的亮点之一是古希腊雕塑感的密集褶皱。这种华丽的表现手法因Madame Grès而闻名于世，被称为Le Plie Grès（Grès式打褶法）。1903年出生的Madame Grès原名Germaine Émilie Krebs，在她18岁的时候决定放弃原有的学业而转向学习雕塑，而后开始裁缝生涯。对她来说，做衣服平衡了她对美的追求和对雕塑的热爱，她说过这样一句话：“人的身体每一个角落都是美丽的。”而她的使命就是用布雕刻出美丽的裙子来展现女人体态的婀娜。她所有灵感都是来源于欧洲古代希腊的服装，却能表现出极简的现代感，跟Owens追求的理念甚是契合。

I：INDEPENDENCE（独立）

Owens在商业上独立到近乎可怕：每个以他的名义出售的产品都是由他亲自设计的，直到走秀开始的前几天，他都未对他公司任何人透露任何关于他的成衣设计，在AW16季度，他亲自对每一件作品进行手工褶裥，作为对如日中天的快时尚产业一种激烈的反应。但在所有Owens的独立声明中最为显着的是，在此我们做一个假想，他铁了心不会卖掉自己的品牌，从而自己仍然做老板——到目前为止，Owens的公司80％都是他自己的，另外20％归于Owens的商务总监（Luca Ruggeri）和CEO（Elsa Lanzo）。在Puig买下Dries Van Noten和Ermenegildo Zegna投资Thom Browne以后，他已经是巴黎时装周门面里最后一位独立男设计师。

这哥们也是可怜，被欧文斯在后台打了，现场也没人明白他写了什么

J：JERA（一个模特）

前面提及到的Owens那另类的美感体现在其十分“不正经”的模特阵容选择之上，且先后顺序也是非一般猜不透。像Molly Bair（Owens女装秀场上的熟面孔）和Grace Bol之类的模特大咖与街头模特以及那些像新晋缪斯-Sam Collet为代表的独立模特（近几年来Owens在无数秀场关键Lookbook和宣传照中力捧他），多种类型模特经常出现在同一秀场之上，没有肤色、人种、出身的限制。当他发现一些他喜欢的面孔，他会设法留住，且会在他的秀场和多个季度的Lookbook中再次出现，这种情况经常发生。

其中最有名的、或可能是最让Owens丢脸的一位是德国模特JERA，他被Owens描绘为他的“男缪斯”，并连续走了12年Owens的秀，在Owens的SS16季度走秀之时，这位苍白和轮廓鲜明的模特上演了近乎政治抗议的行为，一边走秀一边展示写着“PLEASE KILL ANGELA MERKEL（德国女总理）...NOT（请把ANGELA MERKEL解决了...还是算了）”的布条，Owens秀后的暴怒也就无可厚非了。

他向记者这样解释：“打他是因为我很愤怒，这是我的秀，大家都会误会这是我的意思，况且高叫杀人这种事，和我的思想不合！”出事前Owens在Ins上多次po他的Look，虽说出事后也会发（表明他怒气消了），但随后至今他注定是要被“打进冷宫”的了。

同类政治口号事情也发生在SS19女装秀场上，这回不是模特：有位女性观众直接冲上石板，解开上衣展示在肚子上潦草写的“Trans activism is misogyny（跨性别运动是种厌女症）”。

爱猫的Owens

K：KITTEN（小猫）

更具体的是说应该叫Gaia，她是Owens和Lamy养的一只美丽的孟加拉猫。两口子最初是买来作“老鼠杀手”的，但很快就心甘情愿做起了铲屎官。她是Rick Owens的官方Instagram上的常客，Ins上的关注者都知道她16年11月时生下了小猫。

动物是Owens反复提及的另一个灵感，从他以麻雀，天鹅、乳齿象、海象为主题的那几季就可以证明——尽管还没有过猫。整个2016年，他以动物为主题，表达对人类和大自然共存的思考，在现今全球变暖等气候变化下对生态环境的忧思，正如在AW16女装秀场所说，“我使用乳齿象这个主题，是在提醒我们,一切都有一个保质期,提醒我们,我们总有一天会成为乳齿象,这只是自然的过程……我们（人类）只是宇宙中如同星尘般渺小的部分。”

SS19 BABEL 从灵感到秀场造型全过程

L：LINEAR（线性延伸）

Owens采用线性延伸的方式进行设计，由过去的系列来激发出每个新系列，并且仍然售卖他早期几乎所有的作品。在2015年“纽约时报”的采访中，他把其（早期作品）描述为“作为我一切作品的基础”，特别是皮衣，是其（早期作品）的“DNA和出发点”。

作为其职业生涯最具标志性的设计，他的机车皮衣从1997年卖到现在，配有角襟翼和不对称拉链，由水洗皮革制成，使其像“第二层皮肤”一样贴身，适合各种女性和不同年龄段。夹克是Owens早期时装季度（在进军巴黎以前）的重要一环，当他和Lamy住在夏特蒙特酒店作为工作室，Helmut Newton（已故情色摄影师）住他楼下。这些单色调夹克的灵感来自于颓废的好莱坞，围绕着“了无生机的垂褶轮廓”进行扩展。

Owens 说过他其实并不太在意其他设计师正在做什么。相反，他更喜欢回顾自己过去的作品，继而在每个新系列中寻找新的方式来提升和完善之前的设计。他经常以往季Lookbook为底，注入新主题元素，再从平面上的改动到三维上的试身。如在SS19男装季度中跟AW18男装季度版型近似但改了细节换了材质的无领大衣，SS18季度的Blazers加上了的白色口袋使其看起来像是反穿，SS19女装季度的大墨镜，以及前期秀场上的妆容元素。这种熟悉感，便是看过Owens多季的观众面对每季不同的夸张造型，总能习惯性接受的原因。

Subhuman Inhuman Superhuman

17年12月，Owens在米兰三年展馆开始了他首次回顾展“Subhuman Inhuman Superhuman（类人、非人、超人）”，重点展现他在其多元宇宙下的衣服、配饰、家具设计和时装秀上件件非凡作品中体现出的全方位创造力（详见文章《【Rick Owens】翻译：堕落的善良

》）。沿着时间顺序看过该展的粉丝应该会更明白Owens这种设计方法。

改变Owens一生的女人

M：MICHELE LAMY（这个不用介绍了吧）

Owens和他的妻子和20多年来富有创造力的拍档们组成了梦之队——他描述他们时很深情，又有些戏谑，如同“Hun”。听到Owens谈论他那位“美丽的私人女巫”，甚至能融化最冷的心，她常被称为他的缪斯女神，但他更喜欢介绍她是他“更好的另一半”，“她是我们拥有的最朋克最摇滚的元素，没办法驯服她”，“她是迷人的 Sphinx（同时也是AW15季度之名）。我对一个完全凭直觉和感性行事的人非常着迷。与她相比，我是如此务实、明智，甚至有点无聊和保守。”他们在洛杉矶生活了很多年，在波希米亚人Baudelaire的点拨支持下，随着Rick Owens品牌的蓬勃发展，他成为了Owens事业有成、安分守己的合作伙伴，当然这些都是在Owens把天赋带到巴黎，成为Révillon创意总监之前的事情了。

在90年代，Lamy是Owens设计生涯的早期支持者（见“ O“），她拥有并经营着著名的洛杉矶夜总会Café des Artistes，他们第一次见面是在洛杉矶的 Little Tokyo，当时两人在谈的是公事，因为Lamy在为其计划中的男装系列寻找设计师。随后Rick Owens 作为裁剪师成为了开发 Lamy 运动产品线的一员，他们一起喝酒狂欢，一起去工厂工作。有一回在巴黎开完会后，Lamy必须飞去纽约，而他不得不返回洛杉矶，那晚喝醉的Owens借着酒意上心头，半夜敲门对Lamy告白：“我爱上了你，而你也爱着我。”自此他们成为了时装界为数不多的“Best Match”。

“图像化”便是最大的标识度

N：NO ADVERTISING（无广告）

没有广告，没有市场部，只有一年4场的时装秀，Owens极好地绕过了传统的广告策略，声称“（它）相比我所盼望的，更能使你深入时装体系。”精心策划的品牌术不是他的运作手法，而是在摄影师Luke Mayes镜头下能即刻被识别为“Rick Owens”的图像化，通过他各有差异的扩展产品线（Rick Owens Lilies，DRKSHDW和Rick Owens Hun）甚至是他自己的“个人制服”（也就是他常年上身的基本款啦），同时他也对自己的利基市场充满自信，快时尚无法威胁到他：“我就是一个利基”。即使是Owens刚以个人名义出道时，订单也是他自己带上样衣去买手店一家家敲门敲出来的。“这是关于坚持自己审美观的问题”在SS16时装季度，Owens对Dazed 主编戴维斯解释道，“在一条路上走到尾，莫回头。整个人生亦是如此，如果心意已决，望自始至终。”

AW18男装秀场 够不够“丑帅”？

O：OTIS-PARSONS（奥提斯艺术设计学院，曾经是帕森斯设计学院分校）

奥提斯艺术设计学院是青少年时期的Owens为了画家梦而就读的艺术学院。后来他改变了主意，辍学并在洛杉矶的一家专门山寨设计师的服装公司磨砺出了一手打版技能。不久，他开始自己设计作品，强行合成词“glunge（用现在的话叫——丑帅？）”（“glamour（魅力）”和“grunge（肮脏）”）来定义他不修边幅又奢侈豪华的风格。他在1994年开启同名服装品牌，一开始设计女装，随后在美国版 Vogue 主编 Anna Wintour 的关注下，让Vogue安排他2002年上纽约时装周，同年扩展男装线。最初几年，他不停设计和手工缝制每件衣服，然后走街串巷，寻访时装大佬们并展示自己的作品。第一个售卖Rick Owens产品的美国零售商是Charles Gallay——无独有偶，当年在Martin Margiela的首秀下了最大订单的也是它。

搭建脚手架的东京宫外围

P：PARIS（巴黎）

Owens喜欢“美国人在巴黎”这种像“美丽泡沫一触就破”的生存方式。这包括他豪华的住宅和工作室，充满了上述提到的他和Lamy设计的家具以及Owens珍贵的艺术收藏品，他的健身房LUsine和一些邻近的餐馆，他最喜欢的一间在他居住街道的拐角处，他一般在晚上和Lamy一起光顾，喜欢点一个汉堡包和巧克力蛋糕。“感觉就像一个装饰艺术的瓦格纳风格的瓦尔哈拉殿堂（北欧神话中死亡之神奥丁款待阵亡将士英灵的殿堂）。”作为他在巴黎最喜欢的建筑，他大部分的秀场地点都是在东京宫一个洞穴般的地下室，近几年也经常在外场，偶尔也在夏乐宫的国家剧院内壁画区，他在特罗卡特罗广场的旗舰店就在附近。SS18男装秀场Owens在东京宫外的水池之上围绕其搭建脚手架。“这是一种爱抚它的内墙，舔舐每一寸建筑的方式，唯一的目的就是把它当作美的圣殿......我总是把美视为死亡的对立面。”尽管Owens努力过，然而他并不会说法语。

AW19男装秀场

Q：QUEEN（女王）

多年来，Owens经常被称为“哥特”，因为他设计上长年使用黑色和其对黑色的偏爱。然而他却不认为自己“哥特”，而是把自己描述成一个戏剧女王。他在AnOthermag.com声明过，“我是一个中年歌剧女王，穿着乐福鞋使我像是一名16岁的死亡金属滑冰者…”“这都是假的！我的头发、身体、牙齿都是假的。”

Owens表示了长期以来对坎普风格的欣赏，华丽摇滚使他感到自由，或者说他一直活在摇滚本身，Neil Young、David Bowie、Iggy Pop等永载乐史的摇滚音乐人对他的影响从其秀场BGM的来源便可见一斑（见歌单Rick Owens:BGM in runway）。少年时期，他在《洛基恐怖秀（1975年的cult风格电影）》中看到了派对狂欢场面，并在身体上渴望成为这愉悦堕落怪人帮的一分子，正如他在接受Dazed采访时所描述的那样。作为一个生活在好莱坞的年轻人，他大部分时间都在“变性色情酒吧”中度过，“这符合（他）破坏唯心理念的审美”。青年时期的他有多放荡狂野呢？曾在洛杉矶度日的他因为在桌下和人发生关系，被一家名为Plaza的墨西哥变装酒吧解雇。经常疯狂酗酒，隔天都不记得自己前夜把车停在了哪里，甚至连自己在哪都不知道！当意识到这样会危及健康后，他才终于开始和派对划清界限。在AW19季度，他向自己的偶像之一——70年代塑造了无数经典坎普风格形象的设计师Larry LeGaspi致敬并命名这一季度。“这种颓废的感觉是我15岁那会非常渴望的。不知为何我能理解这些酷在哪里，结合了重金属的轰动和他们流淌在血液中的性感，所有这些结合在一起就形成了我。”

R：RICK（RICK CASTRO：SM摄影师，导演；RICK OWENS本人）

被拍摄的SM摄影师Rick Castro不仅是Rick Owens两公婆“年轻气盛跑遍好莱坞”时期的媒人，这在他接受Dazed Digital的采访时透露过（随后Lamy为了雇佣Owens只能把Castro炒鱿鱼），也是他掌镜了Owens最难忘的一个lookbooks。这是Rick Owens AW14男装季度“Moody”中精美且忧思的照片，有四位年龄介于六十到九十三岁间的老年男子（其中一人是CASTRO的父亲）。在Castro的扩展下，它展示了对当今社会痴迷于年轻肉体的强烈批判，以及性欲和吸引力是有期限这一概念，“Owens希望（拍摄）这些日常的老年人（以制造出）不同的反叛于常规美感和时尚的图像。”

相比以上很有意思的是，Rick Owens曾说过喜欢精心制作的假象，不是肉毒杆菌与化妆品，把自己弄得很年轻那种假象，而是把想法夸张与强化的时装假象，就像某种仪式一样。但 Owens借助于化学成分的拉直、大量的 Bigen 日本染发膏和适量的 Aesop 洗发水，把自然卷曲的灰发护理成经久不变的黑长直，持之以恒练出一身肌肉，皮肤晒成褐色，牙齿也差不多全是假的...  “好吧，和肉毒杆菌应该差不多吧？” 他打趣说。在去遍了世界各地的同性俱乐部后，他的养老愿景更是相当友爱。他之前向《Vestoj》杂志透露，在理想的情况下，希望自己能“搭建一个周围带墙的花园，可以在里面读书玩猫”，甚至计划以后埋在丽都海滩几个街区外的一处墓地，以此永远呆在丽都岛。

今年使用透明皮革的GeoBasket

S：SHOES（鞋类）

最热卖的Owens单品是什么，毋庸置疑——鞋子；多数粉丝的入门款是什么——GeoBasket（俗称倒三角）。“话说因为球鞋设计我变得很出名，这有点讽刺。因为最开始做球鞋，是因为我想做一个滑稽版，去取笑球鞋。我觉得球鞋是地球上最无聊的东西，完全是“平庸”的代名词。但还得去健身房啊，必须得穿球鞋，所以我就开始做一些带有我自己夸张风格的球鞋，之后这就变成我的标志了，现在是我卖得最好的东西。”

目前最新的球鞋联名：与Veja

多年来Owens已经与很多品牌有过合作，像是为广受喜爱的Eastpak和意大利牛仔品牌Meltin Pot设计过限量单品，甚至还有Maison Lemarié这种帮Chanel做高定的老牌羽饰手工坊（SS17女装），然而最出名的还是始于2013年与Adidas的合作，从那时起他为adidas开启了一条不同于这个体育巨头一贯风格、凸显他单色调极简主义和醒目轮廓的产品线。低调小众、全天候运动鞋、易识别的雕塑轮廓、突出的鞋底，这些不同的标签被用于描述他的合作鞋履，举例：弹力过膝科技跑步靴（反正国内都被统称男神靴了~），可惜的是，这一让Owens名声更为大噪的合作于2017年宣告结束。随后与Birkenstock的合作中，将Rotterdam Velcro Sanda和Rotterhiker Boot进行重新设计，其中登山靴融合了Owens标志性的GeoBasket鞋舌和Birkenstock凉鞋前脚带与可调节绑带。在AW19的秀场中，模特们穿上了与法国环保品牌Veja的合作跑鞋。

Lamy两母女

T：TRIBE（部落）

多年来，Owens和Lamy已将家庭扩充到现在成为相当可观的部落，各个成员几乎无时不刻像制服一般穿着Rick Owens的衣服。这个部落的范围从Lamy的亲女儿——艺术家Scarlett Rouge到Rick Owens店铺主管和如Rory OHara和Vanya Polunin这些为他工作的秀场模特们。“我很幸运，因为我在对的时间，对的地点，和对的人一起……我真心热爱自己所做的事。”在2013年5月的“Dazed”杂志上，Gareth McConnell在波旁派宫举行了四次聚会，为Owens揭幕了他新的时装季度。“这是一个属于“伐木累”的假期，”Owens向陪同采访的主编Mayo Davies说。“开放的精神是可取的，不懂法语和意大利语确实是个障碍。”

tumblr上的问与答（全大写）

U：UPPERCASE（大写字体）

OWENS官方通过网站，社交媒体讯息或他的个人电子邮箱发送的任何文本全部以大写字母书写。“我喜欢事情几乎像是在大声宣告一样正式地出现，”OWENS向DAZED解释他为何坚持使用大写。“我可能彻底错了，因为我知道有些人（用大写）只是在表达大声喊叫（的状态），但对我而言，这是一种愉悦的宣告。我所说的一切都有点相似，有点做作但是很快乐。几乎像一个在教堂里大声喧哗的孩子。”（有没发现我只在这里都用了大写？）

Owens经典个人制服

以及......UNIFORM（制服）

黑西装白衬衫、太阳眼镜、扎成马尾的白发是时尚大帝Karl Lagerfeld（R.I.P）雷打不动的经典造型，建筑大师Jean-Michel Frank的衣柜里有40套一模一样的灰色法兰绒西装，Owens也有着这样一套如同个人制服般的装备，或者称为他的品牌“基本款”。“我其实也没有什么每天需要借助穿衣来表达的，所以这些打扮也算是我的制服吧。同一件衣服我可能会买个20件。”为了避免在每天穿什么的事情上发愁。他习惯穿着自己设计的舒适黑色平角短裤睡觉。从90年代在运动裤外面穿军备短裤，上身穿T恤和皮革外套。到进军巴黎那会的穿缀有黑貂毛的皮革外套，还是会穿军备短裤。他经常这样，几年都穿同一套衣服，隔几年再做点改变。他去哪儿都能穿这套制服，不管是去撸铁、听歌剧还是参加锐舞派对。除非是要表达敬重，很少有什么场合他会专门改风格。

专为自己设计的“基本款”

在连续穿了几年MA-1穿到成为品牌爆款之一后，“当我想到人类文明的时候，我想到的是男人们的Blazers，我怎样也不想再穿轰炸机夹克了。”随后不论是在Met Gala的红毯还是CFDA的领奖台，他最新的“个人制服”都是双排扣Blazers。“我想要穿得更有纪律性、更正式一点，来平衡我们正在经历的那种肮脏的不和谐与混乱......如果我的衣服能回答这些问题，那就更显得正式了。Blazers真的能使人变的礼貌，这一点用不着多作强调。“SS18男装季度的压轴单品正是Blazers，他把Blazers视为表敬意的制服、文明的象征、优雅考究的随行物品和个人渴求的服装结构。

他对买衣服没什么兴趣，所以这些“基本款”是他专门为自己设计的，只有他自己穿最有韵味。作为一个时装偶像，他的个人形象便是最佳广告，同时因为足够实穿，基本款成为其最热卖的系列。Owens的商业策略建立在其之上，简而言之：基本款不愁，秀款尽情浪。

Owens在丽都岛的新家

V：VENICE（威尼斯）

Owens总是在巴黎和意大利间两头跑。因为Owens的代工厂位于Bologna（博洛尼亚，意大利城市）外围，无数个周末Owens在这里独自进行设计。威尼斯于他而言是“见过的最超乎现实、最有魔力、最传奇的城市。”他和Lamy也定期去威尼斯旅游，他们最近购买了在近期采访中被描述为“丽都海滩上极为难看屋顶的公寓”。这房子有什么好的？“360度全景视野，一边是亚得里亚海，圣马可广场…在另一边，以及（欣赏美景）享受远离工作的时间，这是坠吼的。”这里的村庄规模以及当地人的睦邻友好，让他想起了家乡：加州的Porterville。“我喜欢丽都岛的恬静。这里还夹杂着点忧郁的气息，不过我喜欢。”

Owens在丽都岛的这个新的“严肃空间”去年才彻底完成。他把公寓原有的上世纪70年代的青绿色瓷砖地板都换成了石灰华大理石——基本上360度无死角覆盖大理石——除了在健身房的墙壁上，因为里面360度全是镜子。个人特色的野兽派家具依然随处可见。（详见文章《翻译：为消除外界杂音，Rick Owens在威尼斯搭建新的“严肃空间”》）

SS19 BABEL 女装秀场后台

W：WOMEN（女人）

Owens公开表示对女性的着迷。虽然他宣称他的男装秀是对自己的反映——“这些总是关于自我厌恶；多么的小气、自私、虚荣如我，”他告诉AnOthermag.com的记者编辑Jo-Ann Furniss——他的女装秀表现出了女性的“神秘与力量”。与让看似弱不经风的瘦削模特踩着高跟鞋走秀相比，Owens更喜欢展示出最具力量的女性。例如“人肉背包”秀（SS16），围绕着“养育，姐妹情，母性和重生”，源于Leigh Bowery、用于互绑的肩带“代表克制，也代表守护，不论是用于他人还是她们本身，囚笼在此变为摇篮，肩带在此，是爱的系带。”每个女人，都可以是强者，并以一个强者的身份去担当，他告诉Dazed。“女人养育女孩，女孩成为女人，女人支持女人。”（他对女装的偏心非常明显，详见文章《【Rick Owens】“重女轻男”的Rick Owens（2019）》）

《Butt Muscle》中Owens出镜画面

X：X-RATED（限制级）

Owens是一个怪癖之王，这并不是什么秘密，他乐于给观众带来震撼，因为他本人就喜欢被人震撼的感觉，正如他在Dazed Digital举办的Tumblr Q＆A中透露的那样。他的SS15男装秀向1912年Nijinsky的芭蕾舞剧“牧神Faun的午后时光”致敬，因为在这幕场景，Faun在Nymph仙女的围巾上打飞机，更有甚者的是他那次最着名的“露鸟”挑衅行为——他的AW15男装秀，在平整垂下的衣服上开孔，可以隐约窥探到模特的阴茎。加之以前那张他自己向自己撒尿的照片和撒尿的本人塑像，经此一秀他获得了“Dick Owens”的戏谑称号，“我希望打破常规，打破常规是一件有趣的事，就例如把自己的生殖器展示出来。”2017年，他在变装皇后 Christeene 的单曲《Butt Muscle》中出镜，片中大量的拉丝润滑油、模拟的金光淋浴、假拳击、大胆的露胯和纠结的亲吻场面，刺激着人们的感官。

多彩的SS17女装秀场

Y：YELLOW（黄色）

在Owens的时装生涯中的大部分时间，他因坚持使用黑白单色调而为人称道——以每种你可以想象到的黑色渐变，再以灰色和白色进行中和为其特征——这符合他“质地和廓形应该（取代颜色）作为第一焦点”的理念。尽管他是一个非常坚持自己所想的人，但他并不反对偶尔地改变自身。例如在SS17季度，他大胆又意想不到使用了其他色系，在“泡沫状”面料中采用了黄色，淡紫色，锈色和蓝色等柔和色调，制造出令人拍案叫绝的光线和动态效果。“对其他颜色树立信心花了我好一段时间，”设计师在后台说道，“但是后来我想都有玩（其他）颜色这个想法了，那最好就玩大点。”开了这个先例后，他的秀场调色盘丰富了很多，在AW19男装秀场上的红色、橙色、渐变粉色和铁锈色混合在一起非常漂亮。不久以后他会不会由“单色调之王”变为“色彩之王”，谁又说得准呢？

Z：ZEBRA KATZ（美国说唱歌手）

Owens经常在秀场播放卓越的电影配乐，以及给不太知名的音乐人一个在社交媒体活跃的机会作为对他们的支持。例如，他邀请了南伦敦歌手Eska作为SS16秀场的演唱者，就在几个月前，他推荐他Instagram的粉丝们去听墨尔本歌手Spike Fuck的“smackwave”，Lamy和女儿Scarlett组的新乐队Lavascar推新碟也一样背书，SS19男装秀场的BGM来自爱沙尼亚说唱歌手Tommy Cash，Owens有多喜爱他呢，甚至让他走了秀场第一个Look，随后还在其作品《MONA LISA》中feat了一把。还有，Owens AW12的秀场BGM是美国说唱歌手Zebra Katz的一首now-iconic 风格音乐《Ima Read》，使得Katz一举成名（Dazed录制了Katz到巴黎和Owens的合作，详见网页）。

文章主体结构来源：《Your ultimate guide to Rick Owens》

图片及部分文字来源：i-D

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首发于2019.02.24